“笑脸包”回归
近期的巴黎时装周上，多位新任创意总监的首秀成为焦点。
其中，思琳（Celine）新任创意总监迈克尔·赖德（Michael Rider）的2026春夏大秀引发广泛关注，这也是品牌时隔数季重回实体秀场。赖德曾是思琳的老将，在2008年至2018年间担任明星创意总监菲比（Phoebe Philo）的助手。此次他上任后的首个系列，延续了解构主义风格与极简主义剪裁，呈现出更年轻且兼具结构美感的设计语言。尤其是品牌经典的“笑脸包”以新配色、新尺寸回归，再次掀起话题。
与此同时，马吉拉（Maison Margiela）的新任创意总监格伦·马尔滕斯（Glenn Martens）也完成了高定首秀。他以其标志性的末日美学风格，将经典面具、夸张廓形与创新材质融入新一季作品系列。值得注意的是，马尔滕斯的前任加利亚诺（John Galliano）在马吉拉的谢幕大秀被高度肯定，这位创意总监在10年任期中将品牌营收从1亿欧元扩大到5亿欧元左右，成为母公司OTB集团业绩增长的重要驱动力。作为近年少有的商业思维的新生代设计师，42岁的马尔滕斯的接班压力不言而喻。
两位新任创意总监的首秀虽在视觉风格上展现出新意，但也暴露了奢侈品牌在换帅周期的相似路径——依赖过去履历与审美风格重塑品牌叙事。创意更新若仅停留在形式语言，而未触及市场与品牌价值的重构，势必难以在动荡的高端市场建立真正的长期竞争力。
古驰取消9月女装秀
古驰（Gucci）取消原定于2025年9月米兰时装周举办的春夏女装秀，新任创意总监德姆纳·格瓦萨里亚（Demna Gvasalia）的首秀将延期至2026年3月。
格瓦萨里亚强调：“我们不需要再制造一个系列，而是需要一个关于未来的清晰视角。”他希望借此事件，重启公众对古驰精神的认知，而非仅仅延续过往的视觉符号。他还表示，“我需要超过两个月的时间来完整构建系列理念。”
作为最具争议性的设计师之一，格瓦萨里亚试图颠覆奢侈品牌的传统语汇，推动巴黎世家（Balenciaga）复兴。可以预见，转任至古驰后，他的首秀必定充满悬念，而借由延期发布可以带来更清晰的品牌形象和市场记忆。
LVMH老将回归
上周，LVMH集团宣布任命迈克尔·伯克（Michael Burke）为美洲区董事长兼首席执行官，即刻生效。老将回归+全新设立的职位，引发市场讨论。
伯克在LVMH服务逾40年，曾任迪奥、芬迪、宝格丽的高管，并于2013年接任路易威登全球CEO，一直任职至2023年底，随后转任LVMH时装部门负责人。
目前，奢侈品牌在北美地区挑战重重，LVMH迫切需要在这个关键市场重塑增长。而根据财报，其美洲区域近年来增长乏力，2024年第一季度销售同比下滑约2%，为全球主要市场中唯一出现负增长的区域。
老派悍将回归，也被视作LVMH选择保守牌的明确信号。越发复杂的国际局势下，奢侈品巨头一面押注创意或革新，一面起用经验丰富的老臣护航。而新老交棒下，创始人子女和管理层的磨合还将持续，人事震荡远未停止。
传新世界拟出售上海K11写字楼
7月初，郑志刚卸任新世界发展的非执行董事及非执行副主席职务。随后有传闻称，新世界发展或正考虑出售位于上海淮海中路的K11购物艺术中心，意在盘活资产、回笼资金。
自2013年开业以来，上海K11是新世界发展在内地布局的重要地标。但也因为高成本运营和低转化率，一度沦为游客打卡地。据媒体报道，这次出售的是K11位于11~58楼的写字楼部分，交易或由独立第三方接洽，10楼以下的商场部分则不在出售之列。
郑志刚一手主导了K11的扩张，他的淡出与K11业务调整时点重叠。伴随债务规模不断攀升，新世界发展在内地的项目结构与投资逻辑也面临重新梳理。
目前，国内尚有多个K11命运未定。比如位于杭州望江新城的K11，2019年时以近百亿天价成交，刷新了当时的楼面价纪录，预计于今年底竣工。但为了回笼资金，新世界发展计划出售杭州K11一期的写字楼和部分商业物业。
LV中国首家美妆独立门店落地南京
路易威登（Louis Vuitton）中国首家美妆独立门店近日在南京德基广场开业。继2016年推出香水线以来，路易威登主要依托门店内香氛专区或电商渠道销售，本次开设独立美妆空间，凸显其对香氛产品线的长期投入。
相较之下，香奈儿、迪奥等奢侈品牌已在国内多个城市落地独立美妆门店，包括通过精品香水、高定彩妆等方式渗透高端美妆消费群体，爱马仕在门店布局上相对谨慎，彩妆一般是精品店的组成板块。
路易威登此次选址南京而非一线城市，则反映出奢侈品牌对二线市场的看好。在理性消费、个性化审美的趋势下，美妆线逐渐成为奢侈品牌实现品牌年轻化、提升渗透率的关键突破口。香氛作为成本低、毛利率高的类目，也为品牌提供了新的利润增长点与情感连接方式。
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